November 29th, 2016

Моя Индия – лоскутное одеяло, прошитое строчками рельс. [часть 2]

Моя Индия – лоскутное одеяло, прошитое строчками рельс.
часть 2
#synonym_india

Последняя часть дороги до Gaya была полна поисков места и помогающего сикха. Более того, я даже почти умудрилась выспаться. Правда, судя по разговорам окружающих, далее могут быть проблемы с жильём из-за надвигающегося Дивали (в результате всё было ок).

Приехали, как ни странно, вовремя. С рикшами вышел какой-то косяк и недопонимание, но всё-таки до Bodhgaya доехала. По приезду началась хрень с давлением, и меня всё бесило. Привязался парень. Как выяснилось – к лучшему. Нашёл мне рабочий ATM и гест в 2 минутах от Mahabodhi Temple. Сводил на реку, к слону и полазить через забор (Kalachakra ground). Напоил чаем, притащил воды, отвёл к себе, накормил ужином. Предложил на следующий день съездить в пару мест на байке с его другом (сам не водит). Его было очень много, сложно отвязаться, чтобы не грубить. Но парень хороший сам по себе.

На следующее утро пошла в Mahabodhi Temple к 7 примерно. Темпл... Да. Вот да. И вроде народу много, но в основном – монахи-буддисты. Все медитируют/читают/молятся/бьют поклоны. Пёсики. Спокойно. И тихо со всеми звуками. Ходила. Залипала. Как ни странно – белых всё же мало (но больше, чем везде), зато китайцев – куча. Странный дедушка (запомните его) подарил лотос. Отнесла Будде. Круговорот лотосов в самсаре. Потом пошла обходить Темпл и монастыри вокруг. Как ни странно, самым сложным квестом оказалось найти 80футовую статую Будды. 12 будд вокруг сильные. Жалко, обнять нельзя, очень хотелось, желательно с криками “братииишка!”. Попала в Karma Temple (хаха) на службу. Такое. Это жесть. То, как они поют, плюс гонги, плюс эти трубы, которые издают совершенно неземные нечеловеческие звуки. Оно всё удивительно “сгущает” тебя до состояния собственного концентрата. Кажется, как-то так создали человека когда-то. Просто добавь воды.... И да, окончательно пришла к тому , что тибетский буддизм – мой любимый. За внешним обилием красок – громада сдержанности и концентрации. Очень глубоко. Так что поняла, что я точно поеду в Dharamshala. Без вариантов.

Встретились с мальчиком и его другом. Сначала ездили в пещеру Mahakala, где Будда 6 лет медитировал. Я хочу там жить. Там всё вообще про телегу с буддизмом как-то сразу ясно становится. Странное. И никого нет. И пещера реально крошечная, по идее – должно давить, а там наоборот расправляет, у меня такое же ощущение от океана было. Ну, похожее. Были в месте предложения молока-риса. И у классного баньяна. Залезли на него. Очень мирное и текучее дерево. Байк в Индии – это круто, но сурово (ибо дорог нет и трафик!).Так что спасибо ребятам за места, куда без них я бы не попала скорее всего.

Вечером еле отвязалась от мальчика, нехорошо вышло. Завернулась в купленный почти-шафран и уползла в Mahabodhi Temple, “буквально на часик”. Ага. Как же. Первое правило Индии – не планировать ничего по времени. Меня понесло, начала начитывать asato ma. Половину читала с лежавшим пёсиком на ногах (звери во время джапы становятся традицией и явно растут в размерах). Дочитала. Обняла всё от Сероглазого (судя по происходящему далее - дообнималась). И меня поймал тот дедушка с лотосом. Баба водил меня, молчал, благословлял, умазывал лоб золотом (на “забор” вокруг “тогосамого” баньяна, под которым Будда обрёл Просветление, люди клеят фольгу сусального (наверное) золота). Привёл на “своё место”, повесил рудракшу на шею. Помолчал. Выдал чётки (я такие хотела, ходила вокруг подобных на базаре, не могла решить, надо ли оно мне, блин, как?). Помолчал. Попросил написать имя, молча, кстати6 но как-то мы друг друга понимали. А потом начал писать.... Набор цифр-букв-знаков. Ничего непонятно. Он долго писал. И у меня ощущение, что он мне всю карму переписал. Не объяснил (но, опять же,судя по всему тому, что было после и происходит и сейчас после возврата - реально переписал). Mahabodhi Temple закрылся, дедушка почему-то повёл меня в Jaganath Mandir (по дороге ему улыбались и кланялись местные монахи -буддисты). Оказалось, что он там живёт. Серьёзный баба. Местный главный в храме долго общался. Решил, что я монах. Долго пытался меня в этом убедить и не верил, что я не. Типа лицо у меня “peaceful” и “behavior very good” и вообще. Это всё Баба. Накормил прасадом. Отвёз домой. Всё время после Mahabodhi Temple и до засыпания из вентиляторов мне пели мантры. Очень отчётливо.

На следующее утро уехала в Varanasi. Всё-таки это был довольно правильный выбор дня для того, чтобы ехать в Benares. На подъезде как всегда тупили, но Дивали и огонёчки везде. Я выглядываю в окно. Там взлетает китайский фонарик. Хороший знак. А ещё меня поили чаем и кормили печеньками. В Varanasi был единственный заранее забронированный гест, ибо “аааа, Дивали, не будет мест”. Смешно, но назывался Baba Guest House. Могу советовать, к слову, отличное расположение и котики-хозяева. В гест я приехала часам к 9 вечера, сил уже не было. Полночи, часов до 4 сидели на крыше и залипали на самый грандиозный салют I've ever seen. Под конец остались вдвоём с египтянином (вроде, а ещё у него друг, с которым он путешествовал – натуральный израильский еврей, я умею находить их везде). Ждали последний залп. Поспорили, какая часть города победит стойкостью. Затирали за философию и вот это всё. В конце он начал кланяться и благодарить за вдохновение и “самый полезный разговор в его жизни”. Блин. Сектанты. Но смешно. А салют и правда нереальный. Нон-стоп, тысячи залпов. Стоило приехать даже ради этого.

Утром пошла в Kashi Vishwanath. Еле попала. Сначала не могла найти вход – всё перекрыто. Потом началось: “а надо всё в локер”, “а дайте документы”. Но попала. Как потом сказали чуваки из локера – на 3 часа. Сначала была толпа. Потом всех почему-то выгнали (видимо, вечное закрытие с 12 до 14), кроме кучки “избранных” (служащие там, садху парочка) и меня. Внезапно. То есть, я сидела на видном месте, но мимо меня просто проходили, хотя всех чуть ли не под руки выталкивали, нескольких садху выволокли, сидевших и джапу читавших. Где-то незадолго до “выгона” стояла, залипала на пришедших садху-шиваитов, они притащили кучу всякого и готовились к аарти. Сцепились взглядом с дядей тёмным (тяжёлый взгляд и тёмная кожа, в смысле). Я взяла сама себя на слабо и не моргала. И не отвела взгляд. Всех выгнали – я села залипать. Как-то незаметно оно свалилось в начитку мритьюнджаи на чётках с черепами (купила в Tiruvannamalai, сбив цену в 4,5 раза, в тот момент я превзошла себя в умении торговаться явно, до сих пор горжусь). Вот где-то там мне время и выключили, особенно – из времени. И где-то, пока я сидела, тот самый тёмный подошёл, блин, и поклонился. К стопам, да, кто был в Индии – видел, как это принято делать к всяким святым/старшим и т.д.. Мама, фто эта была? При том сделал он это очень серьёзно, как будто так и надо. Эээ.... Я до сих пор слегка в недоумении.

Ушла оттуда к Ганге. Там меня словил Шившанкар. Смешной дедушка. Умудрился меня развести на гороскоп. Но там всё сделано на совесть. Почти 20 страниц. И довольно точно. Я даже слегка боюсь читать всё. Тут я, пока ходила, собрала, кажется, все обращения. Но вот как я докатилась до “бабаджи” и “holyman” и приветствия от садху как к “своему” - я не знаю. Дреды? Отсутствие обуви? Светлый шмот? Лицо “меня здесь нет, а где я есть – вам знать не положено”? Я у мамы и папы садху. А вообще – в любой непонятной ситуации ходи вдоль Ганги туда-сюда. Умиротворяет. И земля там к ногам мягка и милосердна – песочек, каменные плиты. И Ганга, кстати, чистая. И лодки красивые. И люди. Кроме “boat, mem?”.

По поводу чистоты, кстати. Да, в Индии лежит мусор. И следы коров. Но! Блин, там не воняет. У меня очень чувствительное обоняние. И там не воняет. Ну может в паре мест около огромных свалок – да. В городах и деревеньках – не воняет. И постоянно видны убирающиеся люди. Их проблема только в том, что они пока на автомате кидают мусор под ноги, привыкнув, что он органический и разлагается-съедается животными. Но пластик – не разлагается. Так что это скорее проблема переключения на новый образ мира из-за влияния Запада. Но они реально сейчас стараются сделать чище. Дайте им время. Опять же, я не знаю, где там “грязные и вонючие” люди. Всё население постоянно моется. Почти во всех общественных туалетах (и точно во всех – на вокзалах) – души (да, формата ведро и ковшик, но это национальное). Люди пахнут благовониями, цветами, едой, но никак не немытым телом. Они могут быть пыльными (ибо сейчас сухо и пыли, особенно на довольно пустынном юге, много), но не грязными. Они моют руки до и после еды. Они пьют из бутылок воду, не касаясь горлышка, чтобы из неё могло пить несколько человек. Они, блин, постоянно что-то стирают (одежда может казаться грязное просто из-за того, что она застиранная, да и краски тут очень линяют, но она чистая, блин). А Benares так вообще один из самых чистых городов, имхо. Там в самом городе ещё везде каменные плиты под ногами, так что даже пыли нет почти.

Но вернёмся к рассказу. На следующее утро проснулась, внезапно, с температурой. Привет, чистка. И горло болит. И нос заложен. Что за.... Ходила. Залипала. Дошла до агхори ашрама Kinaram Sthal. Ну так. Общага какая-то. Не прониклась. Дошла до кремаций. Посидела. Игрушечная смерть. И чего оно всех так ужасает? Ну правда же дурацкий процесс. И все ходят посмотреть. Местный телек такой. Сидит постоянно куча людей, смотрит краем глаза, общается, чаёк пьёт. Ничего “ужасающего”. Вообще. И, опять же, никакой “ужасающей вони”. И даже когда идёшь мимо лежащего завёрнутого трупа – не ёкает. Просто куча костров, людей, цветов и цветных тряпочек. Меня немножко смешит теперь, когда Varanasi называют “город мёртвых”. Это город живых, которые живее всех живых. А вот с названием Kashi (“светлый”) я как раз согласна. Мой Benares был бесконечно уютный и свой в доску. Немножко смущало обилие белых туристов, “дауншифтеров” и прочих хипстеров вокруг, да и в центре найти местное место поесть, а не туристическое в 2 раза дороже, было сложно. Но зато по нему можно бесконечно ходить, гладить стены, разглядывать рисунки, утекать с Гангой. Принято говорить, что здесь много наркоманов, но, если честно, кроме куривших чарас садху – не видела. Хотя, может за упоротых принимают замедленных? Так, блин, они просто не торопятся, они в потоке и в себе, это просто другой ритм жизнь, а не наркотики. Я с ними общалась. И да, я в состоянии распознать человека “под чем-то”. То есть, наркоманы, есть, они везде есть. Но что бы каждый первый и все улицы в них? В моём Varanasi такой фигни не было, как говорится. И ещё, после Mumbai – самый “западный” город, даже wi-fi в каждой 2ой едальне (в Mumbai, кстати, нет). Что, впрочем, всё-таки не самая лучшая, хотя удобная, новость.

На следующее утро поехала в Sarnath. Поезда опаздывают на годы – взяла рикшу, психанула. Городок милый, но все хотят денег за входы. Это грустно. Хотя развалины интересно фонят и спиралят восприятие. И я нашла очередного любимого Будду, в смысле, скульптуру. Кстати, а вы знали, что у статуй Будды фотоаппараты определяют лицо?

Вернулась в Varanasi, походила, позалипала. Побыла в Ганге. Позалипала за чаем на парня с глазом на анахате. Потупила в гесте. Уехала на вокзал. Поезд, видимо, опоздает. Билетов в sleeper нет. Дышать не могу. Усталь. Боюсь, что приеду в Haridwar поздно, ашрам Pilot'а будет закрыт (мало ли) и меня не пустят пожить (а очень надо в рамках экономии денег). Gamaya, ну. Plz.

продолжение следует....
часть 1
ВСЕ ФОТО