Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

верхний пост

Всем хорошего времени суток!
спасибо, что зашли


Меня зовут...Лу. Да, именно так. Да, так и называть. Нет, в паспорте по-другому. Как - не скажу.
Мне...сколько-то там лет, не важно сколько, 18 есть крепко, а так - можете выбрать любую цифру, которая вам нравится, мне не жалко)

Collapse )

Я понятия не имею, что ещё написать, но если есть вопросы - оставляйте их под этим постом, комметарии скрою, буду открывать по мере отвечания. Если не хотите, чтобы вас комментарий был открыт - укажите, не буду открывать. А еще в описании профиля есть набор слов - он характеризует меня ПОЛНОСТЬЮ от слова совсем) И фотко есть.

Большая часть записей в этом журнале в режиме friends-only. Поэтому, если добавляетесь (а мы не знакомы) и хотите читать всё - пишите здесь в комментариях, добавлю куда надо.

(это вообще обо всём, собственночручно сфотканная надпись на стене в Праге)
Про контакты:
- это мой третий ЖЖ, предыдущий здесь, первый не покажу)
- вконтакте
- facebook
- стихи можно почитать здесь
- ну и инстаграм

Instagram

Моя Индия – лоскутное одеяло, прошитое строчками рельс. [часть 3 и финальная]

Поезд приехал позже на 3 часа. Нашла, благо, пустую полку в sleeper. Билетов не спрашивали, так что я не доплачивала, ехала по general. Поспала мало, чувак-сикх спустился и сел. Но и то хлеб. Насморк жестит. В районе Luchnow на полку пришли. Ушла по вагонам. Благо, нашла полупустой. Селфи с детьми, бесконечные селфи с детьми.... Моя Индия учит меня тишине. Милые дети общались. Была прекрасная девочка лет 14-15, видно, что очень умная и адекватная, искренне благодарила, что мне нравится их страна. Они же на моё промелькнувшее “да я просто не ела сегодня толком” – притащили еды. Много еды.Пару раз ходил проверяльщик билетов. Меня не спрашивал. Поезд задерживается уже на 3,5 часа, мы в примерно 15 минутах. Стоим. Я реву (незаметно). Задолбалась. Очень. Быть (казаться? нет разницы) сильной. Впрочем, даже я прекрасно знаю, что при любой попытке окружения считать меня слабее – у меня делается очень недоумевающее лицо. Так что это скорее просто лёгкое нытьё от усталости общей. Пожалуйста, пусть меня ночью, если мы приедем, пустят в ашрам на неделю. Я буду молчать, реветь и рисовать. Опоздал поезд почти на 5 часов. И всё-таки в ашрам пустили. Другое дело, что местные полчаса ходили искали администратора. Пайлота нет (ура, если честно). Зато есть куча русских (совсем не ура, если честно).

Единственная польза от них – утром была ягья. Неплохо, кстати. Всерьёз всё так. Правда эго смеялось на тему “все такие круууутые типа, с посвящениями, а мантр нифига базовых не знают, а я знаааааю!”. Так что был повод попеть asatoma и мритьюнджаю. Посреди процесса прилетела бабочка и села мне у ног. Ну ок. По крайней мере, я боялась, что после обезьян и собаки по размеру придёт минимум корова. Так что бабочка – это проще. Сидела она до самого кона не шевелясь. После подошёл чувак (такой смешной мальчик весь-из-себя-йог, который каждый обед и ужин ныл, что везде лук и чеснок, а это не саттвично) и “спасибо, что украсила ягью, ну и бабочка...”. Блин, ну. Мило. Меня таскают с собой и юзают в качестве переводчика. Как они едут сюда не зная английского вообще? Как? Зато за это кормят вкусняшками. Вечером с одним русским ребёнком скатались на базар. Ребёнок морщился на шум, хотя тут удивительно тихо и пусто для Индии. Невозможно тихо и пусто – я слышу себя и не уворачиваюсь от людей-рикш-коров каждые 10 секунд. Купила пледик – ночами и вечерами тут реально прохладно.

На следующий день голоса не было вообще. Как и желания что-то делать. Вечером эти странные люди хотят сделать концерт самодеятельности. Мда. Скучающие русские женщины – это страшно. Они начинают творить вот какую-то такую фигню. Ещё порисовала. Мальчик (из русских, но нормальный, реально практящий) дал аюрведическую настойку, типа поднимает иммунитет и вот это всё. Меня пропёрло. Ушла на крышу. Потанцевала. Хорошо так, сурово. В голове, к слову, 2ые сутки – стослоговая звучит. Вот под неё. Вечером словили на “концерт”. Отмазываться было лень – пошла. Читали стихи и пели. Круче всех был “Janaka” (он же Jesus) – американец с еврейскими (найду везде) корнями и божественным голосом, пел еврейское народное, очень проникновенно, такой “тонкий” парень. Очень свой. И был ещё один русский с буддийскими мантрами, фонил. И голос сильный. И у них тут есть эпичное выражение “те, кто [не] верит в Индию”. Лучше бы они верили для начала в себя.... Я что-то шёпотом читать пыталась. Выглядело, судя по всему, пафосно, мне потом говорили что-то в стиле “так проникновенно”. Смешно.

После завтрака хотела сразу в город, но куча всего пошло не так, а я пошла на Гангу. Поджапила, постояла в воде. Встретила милого старика-садху (с прозвищем “рудракша-баба” за увешанность бронёй из последней; на деле – один и з самых сильных практиков в ашраме), он рассказывал мне, какой я ангел и прелесть, обещал штуку для полечиться принести. Так трогательно. Позже снова встретила садху, он дал что-то типа звёздочки и сказал не стоять в холодной воде. Решила идти в город после обеда. Haridwar всё-таки слишком тихий и пустой для Индии. Все купаются. Дошла до статуи Шивы. Откровенно нечего делать тут. Решила идти до подъёмника к Mansa Devi Temple. Вместо чаек здесь – то ли орлы, то ли ястреба, омг. Очередь на подъёмник – около 2 часов. Ок, отстояла. Поднялась. Темпл никакой, всё бегом и все хотят денег. А вот гора и виды – да. Особенно на закате с туманом. Залипала, фоткала, пока спускалась. Пока шла из города, нашла формулировку для этих моих “детей”. Когда пнул, взял на себя ответственность, а они делают из меня священную корову и боятся приближаться: “ни послать, ни трахнуться”. То бишь, никакого профита.

На утро голоса по-прежнему нет. Я молчу на всех и не реагирую. Дорисовала демона. Несколько раз пришлось пересаживаться, ибо они (люди, в смысле, индийцы-туристы) встают и смотрят. Самое милое, что если начать, не моргая, пялиться в ответ – им это, почему-то, не нравится. Действительно, почему? Офигели настолько, что пытались сфоткать, когда обедала, ещё и негативно удивились, что я запретила. Однако. Нет, я понимаю, что у них в менталитете понятие личного пространства не прописано. Но не настолько же. Ы такие моменты я начинаю думать о том, чтобы реально стать садху с единственной целью – узнать быстрый способ прописывать им какую-нибудь пакость в карму, чтоб неповадно было.

Голос возвращается. Ганга течёт. Если сидеть и долго ждать у вод труп врага – можно научиться посреди потока видеть своё отражение. Подумалось. В сущности, мне нет никакой необходимости принимать саньясу. Она сама меня уже того. И люди вокруг – тоже. То есть, я живу почти так. Меня считают. И меня тянет. Нужна ли формальность? Солнечный садху, давший звёздочку, заботится как дедушка. Очень трогательно. От него я не могу не улыбаться. Читала у реки, сдвигало. Потом позади пришёл и сел Janaka. Узнала издалека, по предвестию запаха, что ли. Боги, какой же он родной и как же ему больно. Хочется просто обнять. Голос возвращается, а меня подкрывает. На закате сходила на крышу, потанцевала. А после ужина меня перемкнуло. Совсем. Сидела у дерева поздно, тихо, ревела. В угол в темноту забившись. Но нет ведь, и тут нашли и припёрлись с фотками. Я натурально сбежала. И всё, привет вскрывашки. Всё это закончилось явлением ребёнка, с которым проговорили-проходили несколько часов. А в ашрам в результате лезли через забор, ибо полночь, ворота заперты и нет никого.

На следующий день голос вернулся окончательно. Меня попустило от “всехненавижу”. Вечером ребята утащили к Janaka играть в шахматы. Я не играла, конечно. Сидела за ним и наблюдала. Боги, ну какое же оно родное. Только сильнее в разы. Но who cares. А ещё в его пространстве адски спокойно. Хотелось свернуться вокруг и уснуть. В очередной раз убедилась, что быть эпизодическим персонажем-наблюдателем – самое сладкое. Потом был последний день здесь, когда всё было на бегу, кроме 4часового разговора на Ганге с Janaka. Было адски весело, с заканчиванием фраз и перебиванием друг друга в стиле “да-да-да, именно это я и хочу сказать!”. Интересно, когда-нибудь моих духовных близнецов перестанет раскидывать рандомно по всему миру? Можно хоть одного в радиусе хотя бы 100км, а? А на поезд провожать меня мы с ним почти бежали, билет (мимо очереди) помог купить полицейский-ситх.

Я, честно говоря, без понятия, сколько раз меняла место в поезде. Поезд опоздал всего на 40 минут, что, в сущности, ок, можно было и дольше. Взяла рикшу до автобусной, наконец-то поездила сзади в “багажнике”. 1,5 часа до 5 жду автобус до Dharamshala. Помог разобраться, как ни странно, полицай-ситх. Не говорящий по-английски. Сикхи вообще котики.

Индия, к слову, учит тому, что время – это то же пространство, не более. Очень убедительно учит. Тут не течёшь, тут перемещаешься, проходишь. Оно ощущается ногами. Очень своеобразно.

Приехала в McLeod Ganj. Тут инако от Индии. И тибетцы.... боги, ну какие же они красивые! Они как деревья. Не могут быть некрасивы/негармоничны.

Сходила в Dharmakot. Забавная еврейская (внезапно) деревенька. Там мня подцепил парень, отвёл к Big Mama, меня покормили домашним, потом он пошёл показывать его гест, там милые ребята с гитарой, хотела уйти засветло, не пустил, дал 100 на рикшу, лолшто. Всё равно ушла после заката. Пошла в городе гулять по магазинам. В одном меня лечили чашами, прекраснейший парень, хорошо поговорили. В другом милый мальчик поил чаем. Все такие открытые здесь. И не впаривают. И да. Главное. Днём была в темпле-резиденции Далай-Ламы. Как же там.... ДА. Совершенно нереальное по внутренней наполненности пространство. Читала 100слоговую. Вслух. Круг. Думала, съеду. И музей.... Я ревела. Почти как в Освенциме. Нельзя так. Просто – нельзя. Очень больно.... И очень личное.

С утра пошла медитировать в Tushita. Очень годное место, хорошая медиташка, всплакнула внутри по випассане. Потом почти наугад пошла сквозь горы в Naddi. Шла и не могла пережить количество красоты. Это слишком. Физически слишком. Озеро Dal ну не особо. А горы – да. И самособранная ступа. И монах с закрытым лицом медитировавший где-то на склоне. Под конец меня даже подвезли. Поела. Пошла искать трек. Встречала людей, собирающих сухое дерево. Детей. Заблудилась слегка. Лезла по отвесу через кусты. Думала, там и останусь. Встретила ещё людей с деревом, семья; отец сказал идти потихоньку, а они догонят позже и проводят. В результате, догнали (такие сильные люди, я шла в своём нормальном темпе, с ними пришлось прибавить, хотя я быстро хожу, а они ещё и с кучей дерева на спине....), отвели к себе, напоили чаем с печеньками. Гималайцы – единственные, кто в Индии на моё “да, я одна путешествую” реагировали неистовым одобрением. Горцы, блин. Отшельники. Котики. Оттуда ушла до Dal и уехала на рикше.

В городе всё ещё ад с наличкой, которой просто нет. Провернула хитрую схему “я плачу за вас картой, а вы мне даёте наличку”. Купила кухри. Меня спросили, что я буду с ним делать. Сказала, что буду счастливой. Кажется, никто не удивился ответу.

Утром ушла в Bhagsu на водопад. По дороге меня дедушка напоил чаем с печеньками и чуть не сломал рёбра. В Bhagsu круто. Водопад маленький, но очень уютный. Вода – чистейшая, а камни – серебряные. Серьёзно. Набрала кучу на подарки. А гора время от времени звучала дамару. Сама. Потом пошла бродить по горам. Серебряные горы. Утро. Невыносимо. Даже там нашла пёсика. Брони, ласковый до невменяемости, полчаса сидели и обнимались. Самый уютный в мире дредастый пёс. Ушла обратно. Пошла кору вокруг резиденции Далай-Ламы. Там есть место с кучей флагов, цветущими вишнями, горами и орлами, где всё понятно про буддизм [особенно – про тибетский]. Про мантры, которые читает ветер. Про крышу мира. Про свет. Потом мы ходили за руку с 82летним монахом. В гору. Он читал. И он, блин, быстрее меня ходит. И вообще-то какой-то бесконечный. Тёплый дедушка. Тибетцы правда похожи на деревья. Даже слишком. И я хочу домашнего тибетца. Договорилась с неработающей почтой, что оставлю денег и они сами отправят открытку домой. Сижу в чайной. Нашла внутри собственного рюкзака огромного живого кузнечика. Привет.

Так и не смогла найти наличку, пошла в гест собираться. Работающий там Ashu спросил, как я, пожаловалась на бабло. Дал 1000. о_О Дали счёт какого-то его друга, чтобы вернуть. Уникальное доверие. Учитывая, что за гест я им 800 заплатила за всё время. Уехала в аэропорт через Delhi. В Delhi приехала в 5 утра. На вокзале все отправляют друг к другу. Почти 2 часа поисков – и я всё-таки нашла турист-офис и купила нужный билет. А меня туда хотели за деньги вести, мда. И вот я тут сижу на платформе и вслух пою “hara hara mahadeva shambo, kashi vishwanathe gange...” [те, кто меня хорошо знают, должны понимать, что я и петь – вещи несовместимые, особенно в одиночку, на людях и вслух]. Индия, признаюсь, ты меня сделала. Но всё -таки – не в сухую ;)

В аэропорту Mumbai жду самолёт и обвожу маршрут-карту, пишу: 26 days, 11 places, 1(?) circle. Это честно. Я не знаю, как тут считать круги иначе. Слишком всего. Как обзывали в Dharamshala – Didi-Baba. Жизнь моя – простые повторяющиеся слоги, Сестра-Отец, всегда где-то между. Кружись!

часть 1
часть 2
ВСЕ ФОТО

Моя Индия – лоскутное одеяло, прошитое строчками рельс. [часть 1]

#synonym_india

[Я долго собирала всё вот это вот и ещё дольше, кажется, думала, как всё это писать сюда. В набранных заметках “целиком” – много-много страниц текста, написанного в основном обрывками фраз. Если расписать всё по-человечески – наверное, можно будет издать двухтомник. Но я всё-таки пыталась уместить самое – в пост. И не смогла. Поэтому постов будет несколько. Постараюсь просто идти по хронологии, что ли.]

В Индию я ехала долго. В смысле – несколько лет. Потому что надо было минимум на месяц. И собрать в одной точке себя, время и деньги – тот ещё квест. Но всё всегда вовремя, и я улетела. Кстати, в зал ожидания впуcкают первой. Это как котика запустить в новое жилище. Внутреннего во внутреннее, конечно же.

Пересадка в Дубаи была долгая: мир течёт, а я в нём пытаюсь уснуть на диванчике посреди аэропорта одного из самых богатых городов мира. Сквозь полусон слышу: в арабах звучат барабаны, в индийцах – песни, все вместе они убаюкивают меня на пару часов. Спасибо им за это.

И всё-таки я – в Мумбаи. Я еду из аэропорта и каждым чёротвым метром чую, как эта страна съедает моё сердечко.И такое [не]уместное “я дома, надо же, как давно мы не виделись”. Меня ебашит. Звуки и запахи. Не бесит, нет, просто ебашит. Очень весело. Храм Бабулнатха. Рыбный рынок. Марина. Слишком много. Я люблю эту страну. Но из Бомбея решаю, что завтра свалю, сорри. Ног нет. Я вываливаюсь в город с разбегу и он ловит меня, как ни странно. И ржёт, зараза, в голосину. А я стою посреди всего этого и борюсь с желанием начать тискать местные парочки, такие нежные котики.

На следующий день начинается эпоха великого переселения народов. Я вхожу в режим “сплю в поездах и только”. Учусь ездить на них. Не теряться на вокзалах. В Murdeshwar приехала рассветный и только просыпающийся. Красотаааа. Про Храм и Статую вообще сложно. Потому что их много и они светятся. Ибо Такое. Нахватала благословений, на скорую руку, тут всё всегда немного так, кажется, но от души. Там правда нереально красиво. Рассвет, море, Шива. Рыбаки. И ни одной чайки. В этой стране нет ни одной чайки. Зато есть куча воронов. В моем мире чайки всегда были про утро, а вороны – про ночь. Но Бхарат плевать хотел на моё мнение об организации времени. И к этом вопросу мы ещё вернемся ниже.

Днём срываюсь дальше, в Chidambaram, всем вокзалом и миром объясняем мне дорогу, потому что прямого нет ничего. По дороге меня развлекает дедушка и женщины, в режиме “бабушки и голодная внучка”, при том главная “бабушка” из них – дедушка. Где-то посреди пересадок мне советую сменить маршрут с поездов на автобусы и я почему-то соглашаюсь. В результате обретаю квест по поиску нужных автобусов в маленьких южных деревеньках, где мы друг другу можем только улыбаться и выразительно размахивать руками. Но я сделалЬ и было круто ехать через все эти городки-деревеньки.

Chidambaram, учил не бояться и пробовать. Общаться с портными (они везде), ходить среди жилого, ходить. Попала на пуджу (кто б сомневался). Пздц мне макушечку ебануло. И вообще. Оно древнее, с изрисованным полом и фонит. И шиваиты. И адские белки. И обезьяны по гейтам (и только). И 100500 храмов. Ааааа. Оно пляшет. Всё и вся. А ещё – сладкие ништяки. Очень сладкие. Chidambaram свой в доску. Пью и ем уличное. Ем руками. Угуглялась по жилому. Люди прекрасны. Обошла вдумчиво храм (попала на пуджу, угу). Ем с пальмового листа. Начала рисовать. Так много всего. День за месяц. Но, странное, у меня нет никакого шока. Да, всё иначе немного. Но люди. И лёгкое узнавание. Тут легко быть. Просто. Все так старательно рассказывали, что надо готовиться, что вот я приеду и у меня будет шок. Особенно у меня, с моей чувствительностью к толпе, звукам и запахам. Но не случилось. Совсем.

Дальше – 6 утра и дорога до Thiruvannamalai. Пересадки уже не пугают, привычное. В 1ом поезде чувак-калека помолился мне на татуировку. Чёрт, такими темпами к концу дороги мне её намолили наглухо. В городе как бы ступила и села к рикше. До храма (закрыт днём), высадил на базаре, и первое, что я увидела, выйдя и поставив рюкзак на землю, чтобы достать камеру, - рудракша. На земле. 5 ликов, крупная, целая, чистая. Спасибо. Но с городом как таковым у нас как-то не очень сложилось. Адская жара и раскалённый асфальт (город огненного аспекта Шивы – логично, однако). И как-то всё суетно. Поэтому я ушла в ШриРамана ашрам, прятаться. Там круто. В хорошем смысле спокойно. Я была бы не я, если бы не попёрлась в гору. Ашрам Skanda. 1,4км. Камни, гора, пустыня. Тот момент, когда на 2/3 думаешь “Господи, ну нахрена” и втыкаешься в вид на весь город, и оно того стоит. В Сканде тишина. Нет, Тишина. И я первый раз кланяюсь. Человеку когда-то. Я. Тут, кажется, даже обезьяны на цыпочках ходят. Я сижу и плачу. Слишком та тишина и свет. Оказывается, бывают такие места, которые не “намолили”, а “намолчали”.

Я иду вниз и в городе стучат барабаны. В ашраме спокойно, но сидеть не могу. Хожу с мантрой, на голове сидит обезъяна, всё нормально. Благословение, чо. Читаю. Ешё обезьяна. Дочитываю. Нахожу статую Натараджа и меня начинает подкрывать. Начинается пуджа. Сажусь. Беру в руки найденную рудракшу. И всё. Меня перекрывает. Кажется, это принято называть даршан. Сострадание. Техника, да. Без концепций, только в океан и выплывай. Я ревела. Меня трясло, клинило, сводило и вот это всё. Потом я ревела под Натараджем. Потом меня трясло снаружи. Чуть заземлилась потрогать обезьян. И ушла в храм, поев по дороге. В храм не хотели с рюкзаком (да и мне лень) – уговорила оставить у охраны. Хорошо так, но ремонт. Зато чуваки с благословением с пелом суровые. Как надо. А ночью – поезд дальше, до Kanchipuram.

Он встретил трипундрой на небе и очень навязчивыми людьми ( да, даже для Индии – очень). В храме это портило всё, пока я не развернула дядю с деньгами и он обиделся и ушёл (обидела пандита, хорошая девочка). Тогда началась магия, столбы света, разговорчивые дедушки и прасад от Натараджа. У меня есть пепел, чо. Дошла до Kailashanat – очень старый храм, с крутым светом и тишиной. Ещё пара храмов. Вайшнавы всё-таки игрушечные, nothing personal. Поехала дальше с пересадками в Dwarapudi. В Chennai был квест купить билет на sleeper. С дядечкой развлекались полчаса. Нет билетов. Он звонил. Ругал комп. Молчал. В результате сгонял в соседнее здание аж (вместо обеда своего) и выбил место. Хз как. Но сделал. Мой герой. Решаю забить на Srikalahasti и Bhubaneshwar. И Kolkata. И ехать потом к буддистам. Хочу на север.

В Dwarapudi был прикольный храм, игрушечный немного, огромный Натарадж. Для меня гоняли пуджари, не отпускали без пудж и ни разу не просили денег. Зато пытались про всех (мурти, в смысле) рассказать. Правда, на хинди. И очень убедительно. А вот с дорогой из что-то пошло не так. Первый поезд – опоздание и стоять на 1 ноге (благо, всего полчаса). На второй на sleeper нет билетов и снова опоздал. 3 часа ада. Сначала стоя на паре пальцев. Ноги болят. Я, честно, выла, плакала и материлась. Добрые девочки усадили на пол (в смысле, на чьи-то сумки). А потом в Vishakhapathan пришли работники/полиция и стали проверять билеты и разгонять. Ибо вагон – для инвалидов как бы. У меня не посмотрели билет и посадили, согнав кого-то “здорового”. Видимо, как на всю голову увечную. Всё это – дорога к буддистам, и пересадки как реинкарнации.

ВСЕ ФОТО